小朋友長得快每到換季的時候，各位寶媽就開始操心給寶寶買衣服了。小編也曾經因為給孩子買衣服糾結不已，買的太好吧，穿不了多長時間孩子就穿不上了，可惜，浪費。買的差點吧，對孩子身體不好，那麼我們是不是可以試著給寶寶做衣服呢？

2018-03-07

前兩天去服裝市場逛，看著人來人往突然發現竟沒有看到有同款衣服出現。回想打版這十餘年，還真沒遇到過一個款打兩次的時候。

2018-03-15

長方領紙樣

2018-01-05

一到冬天姐姐妹妹們就都皮草上身，皮草是把雙刃劍，穿好了你霸氣外露，穿不好就只能土氣側露了！與其在顏色款式上處處小心，不如直接把皮草大衣換成拼接皮草外套吧，簡約低調卻不失奢華。皮草拼接口袋的設計十分吸睛，簡約的線條撞上毛躁的口袋，讓你的西服瞬間有了時髦色彩！

2018-08-10

製作過程首先開始之前，你可以找一個你已經買到的圍嘴做一個紙樣，這樣接下來會時間簡單啦！做好的紙樣你就需要將它對準襯衫排扣，來進行裁剪，儘量齊整。

2014-11-26

在許多上世紀40年代的電影中，女主角留給鏡頭的身影常常就是一個穿著雙排扣大衣的樣子，並且還能勾勒出玲瓏的腰身。最欣喜的是在Altuzarra的成衣系列中，可以看到以法斯賓德的航海風格電影作為靈感的風衣設計，用精細的剪裁和立體的廓型構造出既有懷舊色彩又不失硬朗魅力的雙排扣大衣。

2017-05-12

男士平角褲裁剪圖以前大家覺得自己做針織內褲很困難，其實只要你有一台多功能機，就可以做的。下面的教程，就是用多功能機重機E80獨立縫製完成的。一、剪裁圖（毛裁）二、1：1紙樣三、裁片四、縫製1、把前中片（面和里）兩片同時收省2、剪掉省，留0.

2018-03-16

接上期第38期「衣千金作品」服裝領子紙樣打版平面裁剪–長方領，本期是紙樣畫法

2018-03-27

一般的袖子畫好的原型2、.依據圖紙，我是從袖山的最高點，往擺布各平分了三份3.這個袖子片像個扇形打開，儘量每個縫都是相同大的。

2018-07-15

大衣款式▲工具&材料▲面料▲裁片▲衣身製作▲袖子的製作和上法▲領子的製作和上法▲內襯的做法▲底擺的做法▲袖口的做法▲扣子的製作▲成品效果圖▲（歡迎關注。看更多的服裝製作教學文章，謝謝點讚。

2017-08-11

相關推薦超詳細的開袋教程，教你開出規整標準的口袋！縫製技巧 | 如何縫製出服帖圓順的袖子？

2018-08-03

服裝縫製圖解大全之紙樣篇1

2018-07-23

立裁是製版的一種方式，它要求同學們忘記平面製版的數據，忘記這些約束。真正的專業立裁課程，從了解人體結構開始，到根據服裝創意在人台上塑造出服裝的造型。

2018-01-03

服裝紙樣的製作是服裝生產程序中最重要的環節。當服裝設計師在設計出服裝效果圖後，就必須通過結構設計來分解它的造型。

2017-07-18

你可能還會喜歡如何縫製出服帖圓順的袖子？

2017-08-11

跟大家分享一下，服裝從設計到包裝的全過程！附圖！！ 首先，當然是我們的設計師出場。先畫出版型初稿，再交代設計助理去把所需要的輔料，比如說 「扣子、燙鑽、繡花、拉鏈、鋼絲、螺紋等等」 找好。要是繡花和印花，則需要設計師特別的在設計稿上註明位置與圖形方向。

2017-05-12

说道MAKE，这里面涉及到的工艺太多了。一件西服按照日本的井口喜正的书里描述的有224步。

我不是专业的也不是特别清楚，只是在朋友那里拿了书来看下。

我主要就说下大家比较关注的也是常说的几个部位：里衬，扣眼等。

（这里插一句，一个定制店的好坏要看店里有没有相关的工具书，一些已经成名的大牌不说，一些新店小店什么的，随便日本买两本过期杂志挂书架上就显示自己多厉害，一些销售也只会指着图片跟你说小的是修身，大的是舒适。都是鬼扯的。别被忽悠的一愣一愣的。你问她，她也只会跟你说全毛衬最好，纯手工巴拉巴拉什么的然后收你几千代工费啥的。她自己可能连什么是覆衬都不知道，真正好的定制店一定不是销售与制作分开的，你还能理解为只是在制作的地方弄个门面来销售，要么就是工厂或作坊一定是自营的）

关于里衬知乎一大堆的文章，各种营销号拿着度娘的一些东西自己添盐加醋一把就表示自己多高端多厉害了，各种带节奏然后又最后让你价格公众号扫个二维码啥的。

关于传统全覆衬，也就是现在有人老说的全衬，到底什么是全衬？

按照朋友那边跟我说的，纯手工的做法是：

（白话翻译有些用词可能不大对，一些工艺上手法的名字不是很熟悉，只能大概，欢迎指正）

（以及按他说的，全香港现在都已经没有这样做的师傅了，会这样做或者说这样做能做得好的要么凉了要么早做不动了，至于国内有多少能这么做的以及是不是打着旗号挂羊头卖狗肉就见仁见智了。）

师傅先将全毛衬泡水（预缩水），晾干以后再喷水用蒸汽熨（不是家用那种）斗熨透再缩。然后再进行裁样，然后夹着吊起一日待用。

其他的衬布等也要线浸水一天（哪怕不会缩水的料子也要）再裁剪，然后同样碰水过蒸汽后吊起半日开始覆衬。

覆衬后等半天才附双禁，因为没有冻、未定型。这样才能减少看起来死板。

其他的工序就是看师傅的耐信，例如纯手工代替车机，挑到衣襟底起码要一百多针。这样做出来的衣服相对有弹性，不会容易弄成一坨（大概这个意思）。

全覆衬的是最灵活的做法，因为全毛衬最理想是打纵文覆。（但是一般很少这么做，因为很吃料，衬料有贵又不好做，通常都是真真的高定才会这么做）。但是最少领，肩，胸都要打纵文，因为这样可以轻微拉动。这样就可以根据客人肩膀形状一手工一针一针调整，就像倒模一样做出来。做完出来的西服肩膀是要向前有个马鞍状才可以贴合到肩头骨。因为人体肩头骨是凸起来的，中间接近脖子的地方是凹进去的，做不贴合整个衣服就是压在肩头骨上，不舒适。

反正你可以理解为，真的全衬一定不是一次fitting就可以给你做好的，也不是漂亮小姐姐给你fitting就可以做好的，真的全衬一定是为你裁剪的那位裁缝师给你做fitting才能做好的。

粘衬其实很多人都没弄懂这是什么东西，只是听一些营销号吹嘘粘衬不高档什么的。

说白了它就是一个高温高压下可以产生粘合作用的布料，常见的有：无纺粘合衬、布质粘合衬、双面粘合衬等，这单中又有厚薄等区分，你可以简单的理解为，胶布，双面胶。

我实话跟你说，商场里面5k以下的95%的西服外套用的都是粘衬，5 -9k的只要不是特别标注的也用的是粘衬。而且很多成衣西服，哪怕写了全衬也是在粘衬基础上意思意思加线的，防止后期脱落。

而且很多定制店给你做的其实也就是在驳头的地方给你用麻衬的工艺其他地方一样给你用粘衬。只是他们不会跟你说而已。

有兴趣的看下我之前写的关于辅料里面有说道4种结构，请认真观察里面重点提到的第三种。

粘衬涉及到的工艺手法比麻衬要简单，主要影响其效果的因素是材料与机器。好的粘衬用的优质的法国或者意大利的双粒粘衬（对的，国外80%左右的西服也用的粘衬），加上上等的风压机等。

粘衬的好处就是一次定型了，用衣架挂起来相对的坚挺，光鲜亮丽。这就是为什么很多西服再架子上跟在人身上感觉完全不同的原因。因为粘死的原因没办法像手工全衬那样在胸部等位置自然的贴合身体身形，你也可以理解为相对死板，可能胸部等地方会有镂空的着装感。

这里要特别强调一点就是，粘衬只是一种手艺用粘布的粘合作用来取代手工缝合覆衬的方法。这并不是代表用粘衬就没有毛朴等。

你会经常看到很多营销号发的结构图里面一大块的麻衬或者毛衬什么的，但是它其实是粘衬的，连纵线或者人字线都没有，都有一堆人在吹嘘全麻全毛什么的，真的为国内一些定制店捉急。

简单点你可以理解为腰线及其以上的用毛衬，下面的部分用粘衬。

但是目前很多国内的定制店其实就是在粘衬的基础上再给上半部分加料加线什么的。

你也可以完全理解为那个加线只是为了坑你的钱，因为这真正意义上还是属于粘衬。

这么做唯一的好处就仅在于当你的西服保养不是很好或者穿得有些年份了的时候，按目前的水平大概是2-3年左右。粘衬的胶质脱落什么的啦，那些线挂住朴料不至于掉落什么的。

但是这个其实完全没必要的。因为他已经完全失去了毛衬的优势了，我前文说过，真的手工毛衬是很难做的，对师傅的工艺要求也很高。

按我个人的理解，140支及以下的料子你不用去考虑什么衬，因为说真的真的按高标准的全衬给你做出来，也体现不明显。

160支以上的，再考虑用全衬的做法（这里说的而是用真的做法，而不是粘衬后加线的做法），因为这样面料的柔软什么的才能得以体现。

所以千万不要去盲目的追求什么全毛衬什么的，没有毛壳fitting的全麻衬你都可以理解为假的全毛，料是那个料，但是工序少了，这只是那些定制店在收你的智商税。

其实传统意义来说，裁缝师傅也是有分工的。

裁剪师要懂款型、会量体。

制衣师（几十年前还会严格分上身工下身工，现在几乎没有了）要懂工序，手工好。

还有专门的女师傅做真眼手工锁扣等。（这个后面的文章说道，扣眼什么的也是很多营销号在偷换概念的地方）。

网上的关于扣眼的文章一般都会跟衣袖是否开叉放在一起组合，比如无扣眼+无开叉、假扣眼+假开衩、真扣眼+真开衩。

很多定制店以以真扣眼真开衩为噱头真实赚足了不少人的钱。而真正给你提供到的产品，却并没有你想想中的高贵。因为这里面的真扣眼分为两种：机械扣眼与手工扣眼

说道MAKE，这里面涉及到的工艺太多了。一件西服按照日本的井口喜正的书里描述的有224步。

我不是专业的也不是特别清楚，只是在朋友那里拿了书来看下。

我主要就说下大家比较关注的也是常说的几个部位：里衬，扣眼等。

（这里插一句，一个定制店的好坏要看店里有没有相关的工具书，一些已经成名的大牌不说，一些新店小店什么的，随便日本买两本过期杂志挂书架上就显示自己多厉害，一些销售也只会指着图片跟你说小的是修身，大的是舒适。都是鬼扯的。别被忽悠的一愣一愣的。你问她，她也只会跟你说全毛衬最好，纯手工巴拉巴拉什么的然后收你几千代工费啥的。她自己可能连什么是覆衬都不知道，真正好的定制店一定不是销售与制作分开的，你还能理解为只是在制作的地方弄个门面来销售，要么就是工厂或作坊一定是自营的）

关于里衬知乎一大堆的文章，各种营销号拿着度娘的一些东西自己添盐加醋一把就表示自己多高端多厉害了，各种带节奏然后又最后让你价格公众号扫个二维码啥的。

关于传统全覆衬，也就是现在有人老说的全衬，到底什么是全衬？

按照朋友那边跟我说的，纯手工的做法是：

（白话翻译有些用词可能不大对，一些工艺上手法的名字不是很熟悉，只能大概，欢迎指正）

（以及按他说的，全香港现在都已经没有这样做的师傅了，会这样做或者说这样做能做得好的要么凉了要么早做不动了，至于国内有多少能这么做的以及是不是打着旗号挂羊头卖狗肉就见仁见智了。）

师傅先将全毛衬泡水（预缩水），晾干以后再喷水用蒸汽熨（不是家用那种）斗熨透再缩。然后再进行裁样，然后夹着吊起一日待用。

其他的衬布等也要线浸水一天（哪怕不会缩水的料子也要）再裁剪，然后同样碰水过蒸汽后吊起半日开始覆衬。

覆衬后等半天才附双禁，因为没有冻、未定型。这样才能减少看起来死板。

其他的工序就是看师傅的耐信，例如纯手工代替车机，挑到衣襟底起码要一百多针。这样做出来的衣服相对有弹性，不会容易弄成一坨（大概这个意思）。

全覆衬的是最灵活的做法，因为全毛衬最理想是打纵文覆。（但是一般很少这么做，因为很吃料，衬料有贵又不好做，通常都是真真的高定才会这么做）。但是最少领，肩，胸都要打纵文，因为这样可以轻微拉动。这样就可以根据客人肩膀形状一手工一针一针调整，就像倒模一样做出来。做完出来的西服肩膀是要向前有个马鞍状才可以贴合到肩头骨。因为人体肩头骨是凸起来的，中间接近脖子的地方是凹进去的，做不贴合整个衣服就是压在肩头骨上，不舒适。

反正你可以理解为，真的全衬一定不是一次fitting就可以给你做好的，也不是漂亮小姐姐给你fitting就可以做好的，真的全衬一定是为你裁剪的那位裁缝师给你做fitting才能做好的。

粘衬其实很多人都没弄懂这是什么东西，只是听一些营销号吹嘘粘衬不高档什么的。

说白了它就是一个高温高压下可以产生粘合作用的布料，常见的有：无纺粘合衬、布质粘合衬、双面粘合衬等，这单中又有厚薄等区分，你可以简单的理解为，胶布，双面胶。

我实话跟你说，商场里面5k以下的95%的西服外套用的都是粘衬，5 -9k的只要不是特别标注的也用的是粘衬。而且很多成衣西服，哪怕写了全衬也是在粘衬基础上意思意思加线的，防止后期脱落。

而且很多定制店给你做的其实也就是在驳头的地方给你用麻衬的工艺其他地方一样给你用粘衬。只是他们不会跟你说而已。

有兴趣的看下我之前写的关于辅料里面有说道4种结构，请认真观察里面重点提到的第三种。

粘衬涉及到的工艺手法比麻衬要简单，主要影响其效果的因素是材料与机器。好的粘衬用的优质的法国或者意大利的双粒粘衬（对的，国外80%左右的西服也用的粘衬），加上上等的风压机等。

粘衬的好处就是一次定型了，用衣架挂起来相对的坚挺，光鲜亮丽。这就是为什么很多西服再架子上跟在人身上感觉完全不同的原因。因为粘死的原因没办法像手工全衬那样在胸部等位置自然的贴合身体身形，你也可以理解为相对死板，可能胸部等地方会有镂空的着装感。

这里要特别强调一点就是，粘衬只是一种手艺用粘布的粘合作用来取代手工缝合覆衬的方法。这并不是代表用粘衬就没有毛朴等。

你会经常看到很多营销号发的结构图里面一大块的麻衬或者毛衬什么的，但是它其实是粘衬的，连纵线或者人字线都没有，都有一堆人在吹嘘全麻全毛什么的，真的为国内一些定制店捉急。

简单点你可以理解为腰线及其以上的用毛衬，下面的部分用粘衬。

但是目前很多国内的定制店其实就是在粘衬的基础上再给上半部分加料加线什么的。

你也可以完全理解为那个加线只是为了坑你的钱，因为这真正意义上还是属于粘衬。

这么做唯一的好处就仅在于当你的西服保养不是很好或者穿得有些年份了的时候，按目前的水平大概是2-3年左右。粘衬的胶质脱落什么的啦，那些线挂住朴料不至于掉落什么的。

但是这个其实完全没必要的。因为他已经完全失去了毛衬的优势了，我前文说过，真的手工毛衬是很难做的，对师傅的工艺要求也很高。

按我个人的理解，140支及以下的料子你不用去考虑什么衬，因为说真的真的按高标准的全衬给你做出来，也体现不明显。

160支以上的，再考虑用全衬的做法（这里说的而是用真的做法，而不是粘衬后加线的做法），因为这样面料的柔软什么的才能得以体现。

所以千万不要去盲目的追求什么全毛衬什么的，没有毛壳fitting的全麻衬你都可以理解为假的全毛，料是那个料，但是工序少了，这只是那些定制店在收你的智商税。

其实传统意义来说，裁缝师傅也是有分工的。

裁剪师要懂款型、会量体。

制衣师（几十年前还会严格分上身工下身工，现在几乎没有了）要懂工序，手工好。

还有专门的女师傅做真眼手工锁扣等。（这个后面的文章说道，扣眼什么的也是很多营销号在偷换概念的地方）。

网上的关于扣眼的文章一般都会跟衣袖是否开叉放在一起组合，比如无扣眼+无开叉、假扣眼+假开衩、真扣眼+真开衩。

很多定制店以以真扣眼真开衩为噱头真实赚足了不少人的钱。而真正给你提供到的产品，却并没有你想想中的高贵。因为这里面的真扣眼分为两种：机械扣眼与手工扣眼

西服无论如何，总归是件衣服，还是一件外套。在日常生活中，很多男士总归是需要用到衣服来装一些随身物品的，其中使用频率最高的，无疑是贴近胸口的内包，除了安全性更高之外，私密性也更好。而直接跟内包的使用体验相关的就是挂面，什么是挂面呢？即翻转前门襟，观察内侧，采用和西服表面相同面料制作的那部分就是挂面。挂面的主要功能一是和里衬形成一个过渡区域，西服不扣时更美观，而是因为里衬柔软轻薄，挂面可以为内包口袋装东西时提供重量支撑。

上图就是西服种常见的三种西服挂面工艺，按名称从左到右依次为：直挂面、全挂面、拼挂面。其实严格来说西服一共有四种挂面形式，还有一种叫“大挂面”，常见于无里衬或者半里衬西服。我们来分别说说这几种挂面的区别。

直挂面即为直接在内衬部分上开口袋，一般看上去就是一条窄窄的暗袋口。这是西服挂面工艺中的最低级工艺，原因上面已经说到，因为内衬多为聚酯纤维、铜氨纤维等柔软轻薄的材质，所以提供的支撑性非常一般，如手机等有一定重量的东西放进内包后胸口会有明显的下坠拉扯感，久而久之易引发西服变形。大家在选购西服时要注意辨别，这基本属于廉价西服的做法，但有些价格并不便宜的大牌也会因为成本原因使用直挂面。

2.拼挂面

上文已经说到，好的挂面应该是使用和西服外表相同的面料，直挂面完全没有使用面料，而拼挂面则使用了面料布制作，肉眼很容易分辨。但是，拼挂面其实同样是一种节约成本的制作方法，因为整片的裁剪会花费更多的面料，所以拼挂面使用了将一小块面料拼接过来的方法，辨别方法也很简单，可以看到内包口袋边缘与前片内侧面料有明显的拼接、缝接痕迹。

如上图所示，可见两部分面料并非原本一体，而是经过了后期的拼接。

3.全挂面

这是挂面工艺中支撑性最好的制作工艺，需要在一开始规划面料时就预留出相应的位置，肉眼观察可见一个完整无间断的弧形部分，与西服其余部分的面料为一个整体，由于面料的强度大于内衬的强度，所以支撑性更好，放进物品后口袋可以保持形状的稳固，更好的保持西服胸部线条的稳定，同时穿着者不会感觉左右胸部内衬位置不对称的拉扯感。

4.大挂面